下面我们来看看初学摄影的一些常见错误。以下是边肖为你精心整理的数码摄影技巧：初学摄影常见错误举例，希望你喜欢。
初学摄影常见错误举例
1.用广角镜头拍的照片，四个角都是黑的。
主要是因为闪光灯的覆盖范围和广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯的闪光灯覆盖范围大多只能搭配35mm的小广角镜头，28mm广角镜头的视野比35mm镜头大12度，使得画面周边无法接受光线，变成黑色。有两种方法可以预防。先在灯光上加一个散光罩，让闪光灯变成散射光，扩大覆盖范围；第二种是用白纱盖住灯头使光线散射，使整个画面均匀受光。
2.画面色调模糊。
排除相机和手抖故障后，需要检查镜头是否有灰尘或沾有污渍。这种情况下，不要用嘴吹，也不要用毛巾擦。用气球吹掉镜头上的灰尘，然后用镜头刷刷掉杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜头光亮如新。如仍有汗渍、指纹、油渍，送相机维修店用镜头清洗液小心去除。
3.主要人物模糊，背景清晰可辨。
有两种可能。一是手动对焦相机对焦时，焦点不在被摄体上或被摄体对焦后，在构图中移动位置，不重新对焦，使被摄体不在景深范围内；第二，使用自动对焦相机时，在不按快门的情况下“锁定”焦点，然后重新构图，使焦点在构图中游离。
4.前几排合影清晰，后几排模糊。
多排集体照，要保证每个人的图像都清晰，必须做到三点：一、选择性对焦。拍一张五个人的合影，选择第二排的焦点；七排人合影，选第三排对焦。第二，光圈不要设置太大，一般f4-8合适，保证足够的景深。第三，快门速度不能低于1/60秒，以免有人的头转动，使图像显得无力。
5.这部电影没有曝光。
主要有两个原因：一是旁轴取景器相机拍摄时忘记揭开镜头盖，取景器内景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片不灵敏。二是手动卷片的135单反相机没有装到位，卷片时没有注意暗盒的片轴是否在相应转动。由于片头的滑动，当卷片手柄移动时，尽管快门上了线，计数器照常计数，但胶卷在暗盒中并不移动。虽然计数器显示拍了36张，但实际上没有一张是感光的。
6.照片的四个角有阴影。
主要有两个原因：一是遮光罩和镜头的焦距不匹配。焦距为28mm的广角镜头使用50mm标准遮光罩，会阻挡光线进入镜头。因为云台的视野是47度，而28mm广角镜头的视野是75度。第二，用28mm广角镜头拍摄时，镜头上已经佩戴了UV镜。如果再戴偏光片，偏光片是两片玻璃叠加而成，边框很厚。如果加在UV镜的边框上，必然会阻挡光线进入镜头，使照片的四个角变黑。如果用广角镜头拍摄时需要偏振镜，必须先拆下UV镜头再装偏振镜，这样画面才能均匀受光。
7、色调死白或暗，缺乏影线的层次。
无论照片是黑白还是彩色，只有准确的曝光才能获得明亮的色调和丰富的层次。死白照片曝光过度；暗照片曝光不足。内置测光系统按照18%中灰反射率设计，可以让大部分场景精准曝光，色彩还原。但在遇到一些特殊光线或场景时，需要在测光的基础上进行校正。拍雪景的时候如果不增加1.5-2级的曝光，白雪会屠
原因有二：一是光圈设置太小。闪光灯的闪光速度一般在1/1000秒以上，快门已经失去了控光功能，主要靠光圈大小来控制曝光。如果用闪光灯拍照，没有自动档，首先要计算光圈系数。第二，闪光灯功率不足。新买的闪光灯要充放电十多次才能让灯里的电容活跃起来，才能正式使用。老式手电筒充电信号灯只有70%的电量，点火10秒后才能充满电正常使用。
9.单反相机带闪光灯拍出来的照片，一半都是黑色阴影。
这是因为单反相机的窗帘快门与闪光灯不同步。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光灯同步(每个相机的速度不一样)。
10.人像照片背景清晰艳丽，人物尴尬阴暗。
一是逆光拍摄使用了平均测光，没有给人的脸部加光；二、背景明亮(雪地、沙漠、沙滩)，使用内部测光推荐的数据进行曝光。背景曝光适中，人物曝光不足。解决这个问题有三种方法：一是用flash填充人物；二是在测光的基础上增加1-2级曝光；三是靠近人，对准脸进行测光。“锁定”曝光(使用测光记忆按钮或改为手动曝光)后，返回原始位置进行构图、对焦和拍摄。
11、合影，周围人物不全。
有两种情况。一是平视取景器相机拍摄时忽略视差，画面过于饱满；第二，使用单反相机虽然没有视差，但是画面周围没有空间。打印时有些图片四周被压坏，彩色扩大器只打印出95%左右的负片。所以不管用什么相机，都要留点构图的空间。不要让人物高高在上，把画面填满。
12.这张照片有划痕。
如果底片上有划痕，可能是由两种情况引起的。一是大型分包装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布里夹了沙粒，划伤了胶片；二是相机背面的平板有毛刺，胶片被胶片划伤。使用分包卷前，最好将片头收回片盒内，用吹气球和刷子仔细清洁出片口的绒布，然后将片头抽出备用。如果相机压盘有毛刺，可以用一小块0号砂纸小心磨掉(注意不要磨掉压盘上的漆膜)。
13.整张照片的基调是蓝色。
第一，是色温高造成的。阴天或太阳被薄云遮挡时，自然光色温高达7000-12000K，不使用色彩校正滤镜；二是周围密集的林荫或巨大的蓝色广告、幕墙等环境反射光。解决方法是拍摄时使用莱顿85B色温降低滤镜。如果附近有蓝色环境光反射，尽量移到空旷的场地进行拍摄。
14.整张照片的色调是橘红色。
以下三种情况可能会使照片的色调偏红。(1)光照下使用日光彩膜，不使用莱顿80B色温转换滤光片；(2)早晚阳光色温只有3200K，色温低造成橙红色调；(3)周围有巨大的红色广告或红色建筑，反射红光。
15.用闪光灯拍摄人像时，背投很重。
闪光灯拍摄，如果人物靠近背景，背景上会有黑色的投影。有三种解决方法：一是人物远离背景，使投影落在地上；二是拆下闪光灯，用软线连接，进行侧向闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。
16、用闪光灯，人的眼睛是红的。
弱光下闪光容易出现红眼现象。原因是在暗光下，人眼的瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，在pho中会出现视觉神经的血红色
18.雪景暗，雪不白。
这是曝光不足造成的。雪的反射性很强，曝光仪还是按照18%的反射率设置曝光组合，会把雪景还原成中灰色调。如果用平均测光或偏中心测光来曝光，会曝光不足1-2级，白雪变成浅灰色调。为了防止这种情况，根据测光读数增加1-2级曝光(增加1-2级光圈或降低1-2级快门速度)进行补偿。
用唯一快门速度描述动力学的一种方法
一张表现运动员优美姿态的理想照片，除了构图完整、光线优美、色调恰当外，还必须出色地表现出被摄主体的动态。而反映动态的往往是用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：
动态凝固要让读者从画面上仔细观看动作的惊险和激烈程度，此时要用1/250；1/1000秒直到更快的快门速度。它们可以清晰地记录运动物体，揭示运动物体的全貌。使用这种快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，所有的动态都消失了。原本激烈的比赛现场会瞬间变得鸦雀无声，烽烟消散。人们可以从照片中观望激烈搏斗场景中的所有微小细节。这样拍出来的照片，重点不是渲染氛围，而是分析细节(如上图)。虽然画面是静止的，溅起的水花和运动员的动作都是凝固的，但从雪白的水花、运动员们严峻的表情和全力以赴的握桨行为，我们可以感受到激烈的比赛和赛艇运动员们努力拼搏的状态。
拍摄这类照片时，相机选择的快门速度与运动物体本身的速度和方向有关。一般可以根据这样一个简单的公式得出所需的快门速度：当被摄体在中等距离(10m)以斜角进入取景范围时，将被摄体的移动速度乘以10，然后取乘积的倒数(如果相机上没有对应的速度档，可以选择相近的速度档)，即为所需的快门速度。如果跑者的长跑速度是30 km/h，乘以10，取其倒数为1/300，那么可以用1/250秒的快门速度。如果运动员正来到镜头前，你可以将快门速度减慢1/125秒。如果运动员水平穿越，他最多可以移动1/500秒。
性能动态
这是用慢速甚至慢速的快门速度来记录运动员的动作，让观众在观看时有身临其境的感觉，有强烈的运动感或速度感。此时由于快门速度曝光较慢，衬景和运动员自身的影像都会出现不同程度的条纹，给人一种速度感(如下图)。一般来说，快门速度越慢，越模糊，越有动感。当然，这时候如果能考虑到镜头的焦距、相机与被摄体的距离等因素，效果会更显著。通常焦距越长，距离越近，运动感越强；焦距越短，距离越远，运动越弱。
拍摄动态主体时，最好在画面中摄入一些静止的物体作为衬托，这样动态效果往往可以随着立体的对比而变得更加强烈。
数码摄影中的测光技巧
拍多了经常会这样。同一张图，有的部分亮，有的部分暗，很难做到亮暗两部分都正常曝光。无论区域多亮多暗，都会影响整个画面的测光效果。但在很多情况下，以蓝天、大海为亮背景，或夜晚为暗背景为例；我们再选择其他场景进行对比。其实想要的效果和目的是一样的，操作的技巧也是一样的。我们先来看看这张照片。它是用照相机的平均测光法拍摄的。
光圈/8.0快门1/125CanonEos20D
很容易看出中间的鸽笼是深色的，没有层次；为了增加暗部的曝光，取景器可以完全框住暗部，这样暗部就可以作为整个画面的场景。这样你再测一次光，会发现光圈f/8.0，快门1/50(AV优先的情况下)。
为了保证亮部的层次不流失，我们取两个测光值的中间值，即光圈f/8.0和快门1/80。(可以根据个人习惯重新调整曝光组合。)下面这个就是上面操作的结果。可以做个对比。
拍摄的时候会有很多这样的情况。可以根据个人拍摄需求决定某一部分曝光值。
